Fotografar um cometa é diferente de fotografar a Via Láctea ou estrelas fixas. O cometa está se movendo constantemente no céu, e isso muda completamente a forma de empilhar e editar as imagens.
Muita gente termina a sessão fotográfica, abre o DeepSkyStacker e encontra:
- o cometa borrado
- estrelas riscadas
- fundo esverdeado
- imagem sem contraste
- cauda quase invisível
Isso é normal.
O segredo está em:
- empilhar corretamente
- entender os arquivos de calibração
- e editar o resultado da maneira certa.
O que são Lights, Flats, Darks e Bias
Antes de começar o stack, vale entender os principais arquivos da astrofotografia.
Lights
São as fotos principais do céu e do cometa.
Flats
Corrigem:
- vinheta
- poeira
- sombras
- gradientes
- manchas
- bolas esverdeadas no centro
São extremamente importantes.
Darks
Corrigem:
- pixels quentes
- ruído térmico
- glow do sensor
Ajudam bastante em:
- exposições longas
- noites quentes
- ISO alto
Bias
Corrigem pequenas leituras eletrônicas do sensor.
Hoje têm impacto menor em muitas câmeras modernas então geralmente eu não costumo fazer.
Esqueci de fazer darks. Perdi tudo?
Na maioria dos casos:
não.
Em fotografia de cometa:
- flats costumam ser mais importantes
- darks ajudam
- bias são opcionais em muitos fluxos modernos
Se você fotografou:
- com exposições curtas
- usando câmera moderna
- em temperatura baixa
o resultado ainda pode ficar excelente mesmo sem darks.
O que normalmente destrói a imagem não é a ausência dos darks, mas:
- falta de flats
- alinhamento incorreto
- exagero na edição
- configuração errada do stack.
Como fazer flats corretamente
Os flats são muito mais importantes do que muita gente imagina.
Eles corrigem:
- cantos escuros
- poeira
- gradientes
- manchas
- diferenças de iluminação
Método simples para fazer flats
Vocë pode fazer os flats com calma em casa depois, mas para isso é muito importante seguir estes passos:
- foco (coloque o foco no infinito)
- zoom (use o mesmo zoom)
- abertura ISO (use a mesma abertura e ISO)
- rotação da câmera (use a câmera na mesma posição)
Tudo precisa continuar igual.
Passo 1
Coloque:
- uma camiseta branca limpa na frente da lente.
Ela deve:
- cobrir toda a lente
- ficar esticada
- sem dobras fortes
Passo 2
Aponte para:
- uma tela branca
- monitor
- tablet
- céu claro do amanhecer
- parede iluminada
Passo 3
Use:
- prioridade de abertura (A/Av)
ou - modo manual
O importante:
o histograma precisa ficar:
aproximadamente no meio.
Nem muito claro.
Nem muito escuro.
Passo 4
Faça:
- 20 a 40 fotos
Pronto.
Esses são os flats.
Como fazer darks
Os darks são simples mas precisam ser feitos logo depois que você fotografar o cometa.
Faça:
- mesma exposição, ISO e abertura
- mesma temperatura ambiente e da câmera
- tampa na lente
Depois que terminar as fotos do cometa, tampe a lente e faça:
- 15 a 30 fotos sem mudar nenhuma configuração, e nem tirar a câmera do tripé.
Como fazer bias
Os bias são ainda mais simples.
Use:
- tampa na lente
- mesmo ISO
- velocidade mais rápida possível
Exemplo:
- 1/4000
- 1/8000
Faça:
- 30 a 100 fotos
Empilhando o cometa no DeepSkyStacker
Agora começa a parte principal.
1. Abrir os arquivos
No DeepSkyStacker:
Use:
Open picture files (Abra suas fotos)
Adicione:
- os lights (importante você adiciona os lights ali na primeira seta, no Open picture files (Abra suas fotos)
Se tiver:
- flats
- darks
- bias
adicione também nos menus correspondentes.
Mesmo sem darks, continue normalmente.
2. Marcar todas as imagens
Clique:
Check all (Verifiar tudo)
3. Registrar as estrelas
Clique:
Register checked pictures
Use:
- Star Detection Threshold entre 5% e 10%
Marque:
Stack after registering
O alinhamento automático normalmente funciona bem, este processo é um pouco demorado, principalmente se você estiver usando fotos na máxima qualidade.
4. Marcar o cometa manualmente
Essa é a etapa mais importante.
Depois do registro:
- abra uma imagem
- clique no botão cometa no canto direito inferior do DSS
Comet mode
Agora:
- dê zoom no núcleo do cometa
- clique exatamente no centro dele
Faça isso:
- na primeira foto
- na última foto
- e idealmente em várias intermediárias
O DSS calculará o movimento automaticamente.
5. Escolher o modo correto
Vá em:
Stacking Parameters- aba
Comet
Você verá três opções.
Standard Stacking
Alinha apenas as estrelas.
Resultado:
- estrelas perfeitas
- cometa borrado
Comet Stacking
Alinha apenas o cometa.
Resultado:
- cometa perfeito
- estrelas riscadas
Stars + Comet
Melhor opção na maioria dos casos.
O DSS cria:
- uma pilha das estrelas
- outra do cometa
- e combina as duas
Use:
Stars + Comet
6. Fazer o stack
Clique:
Stack checked pictures
O processamento pode demorar dependendo da quantidade de imagens.
O stack ficou feio. Isso é normal?
Sim.
Depois do stack a imagem normalmente parece:
- sem contraste
- clara demais
- cinza
- lavada
- sem cor
Isso acontece porque:
a imagem ainda está linear.
O DSS preserva informação.
Ele não entrega uma foto pronta.
Edito no DSS ou fora dele?
O ideal é:
usar o DSS apenas para empilhar.
Evite editar dentro dele.
Os ajustes internos do DSS frequentemente geram:
- céu verde
- halos
- contraste artificial
- estrelas exageradas
O melhor fluxo hoje é:
DSS
para:
- alinhamento
- empilhamento
- calibração
Lightroom
para:
- contraste
- curvas
- cor
- redução de ruído
- acabamento final
Como salvar corretamente no DSS
Depois do stack:
Vá em:
Save picture to file
Escolha:
TIFF 16 bits
Muito importante:
desmarque:
Apply adjustments to the saved image
Isso salva o arquivo limpo.
Editando o cometa no Lightroom
Abra o TIFF 16 bits no:
Adobe Lightroom
Agora começa a revelar a imagem.
1. Escureça o céu
No começo:
- o céu parece cinza
- sem profundidade
- muito claro
Ajuste:
- Exposure
- Blacks
- Contrast
Com cuidado.
O objetivo NÃO é deixar o céu preto absoluto.
2. Recuperar a cor do cometa
O stack geralmente deixa:
- cauda apagada
- núcleo branco
- pouca saturação
Ajuste:
- Vibrance
- Saturation
Sem exagerar.
3. Ajustar o balanço de branco
Muito comum o DSS deixar:
- céu verde
- magenta
- amarelado
Use:
- Temperature
- Tint
Até o céu parecer natural.
4. Destacar a cauda iônica usando curvas
A cauda iônica normalmente é:
- azulada
- fina
- muito fraca
Ela costuma estar escondida nos:
tons médios baixos.
Como ajustar a curva
No Lightroom:
- vá em
Tone Curve - use
Point Curve
Faça uma curva suave.
Parte esquerda da curva
Desça um pouco.
Isso:
- escurece o fundo
- aumenta contraste
Meio da curva
Suba MUITO pouco.
Isso:
- revela a cauda
- aumenta o sinal fraco
Essa é a parte mais importante.
Parte direita
Quase não mexa.
Senão:
- o núcleo estoura
- estrelas ficam exageradas
Detalhe importante
A cauda aparece mais:
pelo contraste
do que pelo brilho.
Você não precisa clarear muito o cometa.
Você precisa:
- separar corretamente o céu da cauda.
Ajustando o azul da cauda
A cauda iônica possui muita informação:
- azul
- ciano
Na curva de canais:
- selecione Blue
Agora:
- levante MUITO pouco os médios
Isso fortalece:
- a cauda
- sem destruir o céu inteiro
Máscara radial para a cauda
Uma técnica muito usada:
Faça:
- máscara radial
sobre a cauda
Aumente levemente:
- Texture
- Clarity
- Exposure
- Saturation
Muito pouco.
Isso ajuda a revelar:
- filamentos
- direção da cauda
- detalhes sutis
Redução de ruído
Mesmo com stack ainda sobra:
- granulação
- ruído cromático
- pixels coloridos
Use redução leve.
Exagerar:
- destrói estrelas
- apaga detalhes finos
- deixa aparência artificial
Problemas mais comuns
Bola verde no centro
Normalmente causada por:
- flats ausentes
- gradientes
- processamento exagerado
- reflexos internos
Estrelas deformadas
Pode acontecer por:
- alinhamento ruim
- poucas estrelas detectadas
- fotos tremidas
Halo ao redor do cometa
Pode surgir quando:
- o DSS tem dificuldade em combinar
o stack das estrelas com o do cometa
Conclusão
Na fotografia de cometas:
- o stack é apenas uma parte do processo
- a edição é parte essencial do processo
Mesmo sem darks ainda é possível obter resultados excelentes, especialmente se:
- os flats forem bem feitos
- o cometa for marcado corretamente
- o modo “Stars + Comet” for utilizado
- e a edição for feita com cuidado
O segredo normalmente está menos em exagerar no processamento e mais em revelar, aos poucos, a informação que já estava escondida no stack.
Resumo rápido: cintas de aquecimento para lente (dew heaters) evitam embaçamento por orvalho ao manter o vidro levemente acima do ponto de orvalho, com consumo elétrico baixo — essenciais para fotos nítidas à noite.
O que é uma cinta de aquecimento de lente?
A cinta de aquecimento (ou dew heater) é uma faixa com resistência elétrica que envolve a lente/tubo óptico e aquece de forma suave o conjunto frontal, impedindo a condensação de água. Ideal para astrofotografia, time-lapse e sessões noturnas frias e úmidas.
Como ela resolve o embaçamento
- Quando a superfície da lente cai abaixo do ponto de orvalho, forma-se condensação.
- A cinta fornece calor suficiente para manter o vidro 1–3 °C acima, prevenindo as microgotas.
Tipos de cintas e alimentação
USB 5 V (portáteis)
- Para lentes pequenas/médias; consumo típico 5–10 W.
- Prática com power bank; limitações em frio intenso/tubos grandes.
12 V DC (padrão astronômico)
- Para teleobjetivas, telescópios e noites úmidas; 5–30 W.
- Use controlador PWM para poupar bateria.
Com controlador integrado
Ajuste de intensidade (steps ou PWM) para entregar só o necessário.
Dimensionamento prático
- Lentes 24–85 mm (58–77 mm): 3–7 W.
- Tele 70–200 / 100–400 (77–82 mm): 5–12 W.
- Refratores/Newtonianos 80–150 mm: 10–20 W.
- SCT 8–11″: 15–30 W (+ para-orvalho).
Dica: comece com 30–50% da potência e aumente até o embaço sumir. Use para-orvalho para reduzir a necessidade de watts.
Passo a passo de uso em campo
- Fixe a cinta a 1–3 cm da borda frontal.
- (Opcional) Adicione isolamento fino (neoprene/espuma).
- Alimente (USB/12 V) e inicie em baixa potência.
- Monitore halos; se aparecerem, aumente gradualmente.
- Após o uso, seque e guarde sem dobrar com força.
Autonomia: como calcular
Duração (h) ≈ Capacidade (Wh) ÷ Potência (W)
Ex.: power bank 10.000 mAh a 5 V ≈ 37 Wh → cinta 7 W ≈ 5 h.
Bateria 12 V 96 Wh → cinta 12 W → ~8 h.
Nota: considere perdas de 10–20% do sistema.
Quando é indispensável
- Astrofotografia (Via Láctea, star trails, timelapse).
- Serra/montanha com queda rápida de temperatura.
- Perto de água (umidade alta) e madrugada.
Erros comuns
- Esquecer o para-orvalho → gasta mais bateria.
- Potência alta demais → turbulência térmica/perda de contraste.
- Cinta longe da frente → aquece o barril, não o vidro.
- Cabos/alimentação fracos → queda de tensão.
- Ligar só depois de embaçar → prefira uso preventivo.
Pronta x DIY
Prontas: plug-and-play, velcro robusto, controlador PWM. Confiáveis.
DIY: custo menor e sob medida; exige cuidado com isolamento, umidade e PWM.
Integração com seu fluxo de astrofoto
- Planejamento: UR ≥ 80% e vento baixo → leve a cinta.
- Setup: monte a cinta antes do foco fino; cheque foco após 5–10 min.
- Energia: calcule tempo + 30% de margem.
- Redundância: em viagens, leve cinta reserva.
FAQ
A cinta afeta a nitidez?
Em potência moderada, não. Exagero pode criar plumas de ar quente.
Funciona com filtros/ND/VND?
Sim; aqueça o primeiro elemento exposto.
E vídeo longo?
Ajuda a manter contraste e evitar flare leitoso.
Preciso de duas cintas?
Apenas em frio/umidade extremos; tente isolamento primeiro.
Posso usar na chuva?
Não. É para orvalho. Proteja conexões.
Próximos passos
- Guia de baterias 12 V para astrofotografia
- Checklist de astrofotografia (download)
- Workshops de astrofotografia
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Já tem um tempo que eu compartilhei com vocês um artigo ensinando a fotografar rastros de estrelas sem sair de casa durante a quarentena.
Já não estamos mais em quarentena, mas a pandemia ainda não acabou e precisamos continuar nos cuidando e evitando sair de casa sempre que possível, então para ajudar vocês resolvi compartilhar algumas dicas de como fotografar tempestades durante a noite sem sair de casa.
A minha principal dica para a fotografia de tempestades é nunca se arrisque!
Monte o tripé e a câmera na sua janela, configure ela para fotografar de modo automático, seja usando o intervalômetro embutido da sua câmera, ou usando um intervalômetro externo.
Se a sua câmera não tem um intervalômetro, ou você está sem um tripé, na minha loja eu tenho alguns modelos de intervalômetros da Godox e tripés da Benro a venda.
Aproveite que durante a pandemia estou dando uma mini consultoria para quem quer comprar um tripé para ajudar você a se decidir qual o tripé se adequa mais ao seu estilo de vida e fotografia.
Clique aqui para dar uma conferida na minha loja.
Antes de começar, vamos falar sobre segurança?
Se você mora em um prédio, não confie no para-raio do seu prédio, ele foi projetado para proteger o prédio e não você, e não se arrisque ficando em uma sacada durante uma tempestade ou muito próximo da janela.
O mesmo vale se você mora em uma casa, o para-raio de um prédio vizinho a tua casa não vai te proteger também.
Qual tempestade fotografar?
Como já disse anteriormente, procure fotografar uma tempestade que não esteja próxima a você, quanto mais perto, mais a composição vai ficar difícil, mais riscos de molhar a câmera e a própria água da chuva atrapalha a visibilidade.
Além de todos os perigos que eu falei ali em cima.
Aqui infelizmente o pessoal que mora em prédio vai ter uma pequena vantagem, você precisa de uma janela em que você possa ver o horizonte para esse tipo de fotografia, e torcer para a tempestade passar por ela.
O que eu preciso?
- Câmera e uma lente a sua escolha
- Intervalômetro
- Tripé
- Um pouco de sorte
Quais configurações eu uso?
Uma boa configuração para fotografar tempestades é ISO 200, abertura f/8.
Para o tempo e exposição, o ideal é usar 30 segundos sempre, e se a fotografia ficar clara demais você fecha um pouco mais a abertura ou abaixa o ISO até a composição ficar equilibrada.
Fotografar tempestades é uma mistura de técnica e sorte, e como você nunca vai saber quando um raio vai cair, precisamos configurar a câmera para que ela fotografe sem parar de forma automática, usando um intervalômetro. Assim você deixa a sua câmera fazer todo o trabalho e provavelmente você vai pegar um ou mais raios em algumas fotografias desta sequência.
Isso vai te ajudar a ficar seguro também, porque você pode configurar a câmera e se afastar da janela, lembre se de cuidar dela para que a chuva não molhe ela ou a sua casa toda!
Como configurar o intervalômetro da sua câmera?
Aqui no meu artigo sobre rastros de estrelas, eu ensino a configurar o intervalômetro embutido da Canon e da Nikon, se você ainda não leu este artigo e quer aprender a configurar o seu intervalômetro é só clicar aqui para dar uma conferida nele, e pular para “Como configurar o intervalômetro”, se você tiver um pouco de paciência e puder ler o artigo todo, você pode aprender a fotografar rastros de estrelas além de tempestades.
Importante: Lembre-se de desligar o redutor de ruído de longa exposição da sua câmera e o estabilizador de imagem da sua lente (IS nas Canon, VR nas Nikon.)
E o foco?
Procure por uma luz bem distante e foque nela no foco automático, e em seguida alterne para o foco manual.
Pronto agora você pode começar a fotografar, antes de configurar o intervalômetro, faça algumas fotos teste para ver se a cidade não vai sair clara demais ou escura demais, e só depois disso acione o intervalômetro.
Lembre se de ficar longe da janela ou da sacada, deixe a sua câmera fotografando ali e tome cuidado para não deixar ela se molhar com a chuva, quando a chuva já está sobre a gente geralmente não é uma hora muito boa para se fazer este tipo de fotografia
Procure fotografar tempestades que estão longe de você!
Se você gostou desse artigo e quiser me ajudar a continuar produzindo materiais como estes, o QR code abaixo é a minha chave PIX, qualquer valor vai me ajudar bastante.
Curso online de fotografia de tempestades
Em breve devo lançar um mini curso online de fotografia de tempestades, onde vou falar mais sobre o processo criativo em torno deste tipo de fotografia, tipos de tempestades, segurança e as dificuldades para se fotografar tempestades.
Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse curso me acompanhe no instagram @ricardotakamura que vou lançar o curso nos meus stories.
A chuva de meteoros Geminídeas é considerada uma das chuvas de meteoros mais bonitas e intensas do ano.
Nos últimos anos ela tem se intensificado chegando a 120 a 160 meteoros por hora.
Os meteoros das Geminídeas são lentos e com frequência costumam se dividir em dois ou mais pedaços enquanto caem.
Se fala muito sobre a Perseídas por aqui, mas esta é uma chuva que costuma ser visível somente no hemisfério Norte.
Enquanto a Geminídeas é visível por aqui, com a única desvantagem que ela acontece no nosso verão, então as chances de não conseguirmos ver a chuva porque o tempo vai estar nublado ou chuvoso são grandes!
Como vai ser a chuva de 2020?
Neste ano as condições para visualizar a chuva de meteoros Geminídeas são perfeitas!
O pico da chuva que irá ocorrer nos dias 13 e 14 será bem na Lua nova. Dessa forma não teremos o brilho da Lua durante a noite toda atrapalhando a nossa visão dos meteoros no céu.
Logo, estamos todos aqui torcendo para termos uma noite com o céu limpo e sem nuvens nestas datas.
Para onde olhar?
A chuva de meteoros Geminídeas tem a sua radiante na constelação de Gêmeos.
A radiante é um ponto no céu de onde os meteoros parecem se originar, e o seu nome geralmente é associado a uma constelação próxima ao local da radiante no céu.
Ou seja, para procurar a Geminídeas é só você procurar pela constelação de Gêmeos e acompanhar ela pelo céu ao longo da noite.
Existem vários aplicativos para celular que podem te ajudar a encontrar as constelações e outros objetos interessantes no céu (Star Walk, Stellarium, dentre outros).
Qual o melhor horário?
A constelação de Gêmeos nasce no horizonte, próximo ao Leste, por volta das 22 horas e fica no céu até o amanhecer.
De acordo com a localização aqui no Brasil que você estiver este horário irá mudar um pouco.
- Um jeito fácil de procurar é encontrar as famosas 3 Marias no céu, que fazem parte do cinturão de Orion, ele vai nascer próximo a elas.
- O seu pico de intensidade vai acontecer na madrugada do dia 14.
Importante
Muito cuidado nesta hora porque este geralmente é um ponto que gera muita confusão
A chuva acontece na madrugada do dia 14, dessa forma você precisa se preparar para sair para fotografar ou observar a chuva na noite do dia 13.
Os picos acontecem nas noites do dia 12 para o dia 13 e do dia 13 para o dia 14.
Qual o melhor lugar?
Primeiramente, procure se afastar das grandes cidades!
A Geminídeas não é uma chuva que fica baixa no horizonte, então não se preocupe em encontrar um local com o horizonte livre, basta você estar em um local com o céu bem escuro!
Como fotografar?
Fotografar meteoros não é uma tarefa fácil, e requer muita paciência, então prepare a sua câmera e um bom tripé e vá para um lugar bem afastado das grandes cidades.
Se você tiver um intervalômetro, não deixe de levar, você vai precisar dele!
Muitos modelos de câmeras mais atuais tem o intervalômetro embutido já dentro dela e é acessível pelo menu.
Configure a sua câmera
- Neste artigo onde eu falo sobre como fotografar rastros de estrelas sem sair de casa, eu ensino a usar o intervalômetro da Canon e da Nikon.
Como fazer rastros de estrelas sem sair de casa.
- Se a sua câmera não tem um intervalômetro embutido, ou você está sem um tripé, eu tenho alguns modelos de intervalômetros e tripés disponíveis aqui na minha loja.
- Uma lente clara ajuda muito, se for grande angular mais ainda, mas não se prenda a isso, se você tiver a lente do kit 18-55 que é bem clara (f/3.5) já é suficiente!
- Configure a sua câmera com exposições de 30 segundos, abertura mais clara possível e o maior ISO que você tiver coragem de usar (1600 é um bom ponto de partida).
Aponte para a constelação de Gêmeos
- Procure pela radiante da chuva de meteoros Geminídeas e aponte a sua câmera para ela
- Programe o intervalômetro para fotografar continuamente com no máximo 1 segundo de espera entre cada foto
- Lembre se: quase todos os meteoros vão cair nestes 1 segundo entre uma foto e outra, então use o menor tempo possível!
- Como não sabemos quando o meteoro irá cair, deixe a sua câmera fotogrando e aproveite para observar o céu. (dica: Se você tiver uma cadeira de praia, não deixe de levar!)
- Lembre se que a constelação de Gêmeos irá mudar de posição no céu ao longo do tempo, e isso pode acontecer mais rápido do que você imagina, então reposicione a sua câmera de tempos em tempos.
Não tem um intervalômetro?
- Com um pouco de paciência você pode fazer os disparos manualmente, leve a sua cadeira de praia, sente se do lado da câmera e vá disparando ela ao longo da noite.
Muito importante
- Provavelmente um ou mais meteoros vão cair para onde você não está apontando a sua câmera!
- Antes de tudo, nunca mude ela de posição!
- Exatamente no momento que você mudar outro meteoro vai cair no local que você estava apontando antes.
- Se você ficar mudando a sua câmera de posição a noite toda, você não vai conseguir fotografar nenhum meteoro.
- Aponte para a radiante em Gêmeos e espere pelos meteoros!
- Estamos em época de tempestades, então fique atento as tempestades que se aproximam.
- Se você estiver em um local aberto e desprotegido, procure se abrigar antes da tempestade chegar em você, não se arrisque!
Resumo
Vai viajar?
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O airbnb é um site especializado em aluguéis online, onde você pode viajar e se hospedar em casas e apartamentos com muita segurança, tanto buscando economia quanto experiências incríveis em lugares sensacionais.
Nos últimos anos eu tenho viajado quase que exclusivamente através deles, e tenho encontrado lugares sensacionais para ficar a um preço muito interessante
É só você clicar no logo deles que você já tem acesso aos descontos e você também me ajuda com R$ 30,00 em créditos viagem.
As redes sociais estão sendo inundadas por imagens fantásticas do cometa NEOWISE que até esta semana estava visível somente no Hemisfério Norte, mas a partir desta semana ele começará a ficar visível para nós aqui no Hemisfério Sul.
NEOWISE - C/2020 F3
Viajando a 231,000 km/h, e com aproximadamente 5km de diâmetro, o cometa foi descoberto recentemente, em Março de 2020 pelo telescópio NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) da NASA, que batizou o cometa, por curiosidade, ele recebeu o seu nome oficial no dia 1º de Abril, então quem sabe não podemos esperar novas surpresas vindas dele?
Quando vai estar visível no hemisfério Sul?
A partir desta terça-feira, dia 21 de Julho o cometa já estará em uma posição favorável para que possamos ver ele nas regiões mais ao Norte do Brasil, você poderá ver o cometa logo após o pôr do Sol, no sentido noroeste, bem próximo ao horizonte, então você vai precisar estar em um local com o horizonte livre em direção ao pôr do Sol para poder observar ele, chegue antes do pôr do Sol de preferência, olhe para o local em que o Sol se pôr e procure pelo cometa um pouco mais a direita.
Para quem estiver observando, se você estiver na cidade um binóculos vai ser essencial para você encontrar o cometa, ele não aparecerá tão grande como nas fotografias que estamos vendo rodando pelo mundo, se você estiver em um local mais afastado, talvez você consiga ver ele a olho nú.
Talvez porque um ponto muito importante é que o cometa está perdendo o brilho a cada dia que se passa, a cauda do cometa não indica a direção em que ele está se movendo, mas sim a ação do calor do Sol, que faz com que provoca a sublimação do núcleo de gelo, transformando ele em um gás, que é iluminado pela própria luz do Sol.
Em algumas fotografias podemos ver uma segunda cauda, a azul que é a principal é formada por gás e íons, ele tem uma divisão avermelhada na causa provocada por grandes quantidades de sódio que se desprendem do cometa, e a segunda cauda de cor dourada, a que mais vemos nas fotografias, são partículas de poeiras que se desprendem do cometa.
Como a cada dia que se passa ele se afasta mais ainda do Sol, as perspectivas iniciais eram que ele estaria com um brilho muito baixo quando fosse possível observar ele aqui do hemisfério Sul, o que aconteceu, mas não muito, então estamos todos ansioso para poder fotografar ele por aqui, mas a cada dia que se passa ele perde mais e mais brilho, então precisamos correr para fotografar nos primeiros dias que ele estiver visível!
Agenda resumida
21 de Julho – Magnetude 4 – Visível no Norte do Brasil, próximo a constelação de Ursa Maior
24 de Julho – Magnetude 5 – Visível no centro do Brasil, próximo a constelações de Ursa Maior
26 de Julho – Magnetude 5 – Visível no resto do Brasil, próximo a constelações de Ursa Maior e Cães de Caça
O @ceuprofundo, postou no Instagram dele, a localização aparente por data do cometa e por região, é só rodar para o lado para ver as outras localizações.
Como fotografar?
Para fotografar o cometa NEOWISE, vamos precisar encontrar um local com o horizonte Oeste e Norte livre, um tripé bem estável, e uma câmera DSLR ou Mirrorless. Grande parte das fotografias feitas no hemisfério Norte, estão sendo feitas utilizando lentes entre 24mm a 100mm.
Se você quer fotografar uma grande paisagem com cometa como parte da composição, use no uma lente entre 24mm e 35mm, e procure por lugares bem escuros e afastados das grandes cidades, nestas condições, o cometa tende a desaparecer na sua composição.
Se você quer fotografar uma composição mais fechada, do cometa com algum assunto como uma pessoa ou uma árvore por exemplo, use uma lente entre 35mm a 100mm, eu vi relatos que com lentes acima de 100mm você não consegue enquadrar o cometa todo na sua composição.
Todos estes são relatos baseados em fotografias feitas no hemisfério Norte, quando o cometa estava com um brilho mais intenso, mas visualmente ele parece não ter perdido o brilho nas fotografias, muito pelo contrário, como ele se afasta do Sol, e a cada dia que se passa podemos ver ele em uma situação mais escura, as fotografias tem ficado mais incríveis a cada dia que se passa, mesmo com o cometa perdendo um pouco do seu brilho.
Usando uma lente mais fechada vamos ter de tomar cuidado com o tempo de exposição, então vamos usar a regra dos 500 para definir o tempo de exposição máximo para que as estrelas não risquem o céu enquanto a Terra se move, é só você dividir 500 pela lente que você está usando, por exemplo se você estiver usando uma 100mm é só dividir 500 por 100 e o resultado que será 5, é o tempo máximo de exposição que você pode usar, 5 segundos.
A abertura da lente precisa ser a máxima possível, quanto mais clara a lente, mais interessante a fotografia vai ficar.
O ISO vai depender muito da situação, de como o céu vai estar no momento em que você estiver fotografando, se o céu estiver claro, use um ISO menor e talvez até um tempo de exposição menor, a medida que a noite chega, vá subindo o ISO e o tempo de exposição se você tiver abaixado ele, respeitando as regras dos 500.
Alguns fotógrafos optam por fazer uma composição múltiplas, como nesta foto do Johnny Kim que fez uma composição com uma fotografia feita com uma lente 14mm, provavelmente durante a blue hour, e uma feita com uma 105mm no mesmo local quando o cometa apareceu no céu. Usem a criatividade!
https://www.ricardotakamura.com.br/fotografia-noturna-fotografando-objetos-do-ceu-profundo-com-a-ajuda-do-deep-sky-stacker/Exif: Cometa f4 6sec iso800 105mm, paisagem f8 1/15sec iso200 14mm
Provavelmente você vai ter muita dificuldade de encontrar o cometa, ele está bem pequeno no céu, não espere por um cometa cruzando todo o seu campo de visão como nas fotografias que vemos por aí, mesmo no hemisfério Norte o pessoal teve dificuldade de encontrar o cometa, e o brilho dele por lá estava mais forte, então um aplicativo que mostra a localização dele como o StarWalk ajuda muito. Se você estiver fotografando, procure fazer uma foto com o grande angular ou uma lente mais aberta, procure o cometa na foto que você fez na sua câmera e identifique a posição dele, foi assim que eu fotografei os últimos cometas que passaram por aqui e tinham um brilho muito reduzido.
Atualização: O brilho do Neowise caiu muito e tem sido muito difícil de ver ele no céu por aqui, a olho nú é quase impossível ver ele, conseguimos em locais mais afastados e sem poluição luminosa observar ele como um ponto esfumaçado esverdeado, nas cidades mesmo com a ajuda de um binóculos não temos conseguido ver ele, e na fotografia mesmo usando uma 100mm ele tem aparecido como um ponto verde com a cauda esfumaçada, estamos conseguindo fotografar ele com um pouco mais de nitidez somente com a ajuda de empilhamento, vou colocar um link aqui embaixo onde eu ensino como fotografar e fazer um empilhamento no Deep Sky Stacker. A cada dia ele está mais alto no céu, mas a cada dia agora ele perde mais brilho, e a Lua crescente dificulta ainda mais na composição.
Nos stories do meu Instagram eu vou postar o dia a dia da nossa busca pelo Neowise, e as configurações de câmera que estiverem funcionando bem para mim! Usem a hashtag #ALUZOCULTA #NEOWISEBRASIL que eu vou compartilhar as suas fotografias nos meus stories também!
Fotografando na pandemia?
Tão importante quanto o assunto anterior, este é um assunto muito delicado, não é nada legal sair para fotografar neste momento, pois nos colocamos em risco e colocamos as pessoas que entramos em contato também, e não queremos incentivar ninguém a sair para fotografar durante a pandemia, ao mesmo tempo que estamos presenciando um evento único em nossas vidas e entendo que muitos vão acabar saindo para fotografar ou observar o cometa, então como podemos fazer isto com segurança, sem nos colocar em risco e principalmente sem colocar os moradores de pequenas cidades e comunidades em risco?
Eu planejei uma série de fotografias que eu possa fazer de forma totalmente autônoma, em locais próximos a cidade em que eu moro, levando tudo que eu vou precisar de casa, incluindo as refeições. Procuro fotografar em locais afastados e sem entrar em contato com os moradores dos locais em que eu visitar. Saindo e retornando para casa na mesma noite sempre que possível, ajuda muito o fato do cometa estar visível somente no início da noite, eu consigo sair cedo de casa, fotografar e voltar para dormir em casa, e no dia seguinte pela manhã preparar as refeições que vou precisar levar e tudo mais.
Então, se vocês forem sair para fotografar o NEOWISE, lembrem se de respeitar o distanciamento social, inclusive no seu próprio carro, não saia em grupos para fotografar ou ver o cometa, procure sair com as pessoas que moram com você! Usar máscaras sempre, e não entrar em contato com os moradores dos locais em que você for visitar. Uma opção seria alugar um chalé isolado, ou ficar em uma pousada com estruturas em forma de chalés autônomos, onde você não entra em contato com outros hóspedes do local e funcionários.
Pesquise antes de sair, pequenas cidades e muitos monumentos e parques naturais estão fechados ou com barreiras sanitárias nas entradas, e mais uma vez, tente fotografar de perto da sua casa, não se coloque em risco e não exponha as pessoas do interior em risco, eles não tem o mesmo acesso aos hospitais e sistema de saúde que temos aqui nas cidades!
A alguns anos atrás eu investi em um drone Mavic Pro para um projeto pessoal, a idéia inicial era fazer uma série através de fotografias aéreas e acabei me decepcionando com a qualidade das imagens, senti muita falta de nitidez, falta de resolução e muito ruído, e por muito tempo eu usei o drone com um sistema de iluminação da Lume Cube para fazer light painting (você pode clicar aqui para ver como eu faço isto).
Mas em uma das minhas viagens eu fiz uma foto sensacional com o drone, era uma aérea dos gêiseres Sol de La Manana na Bolívia, mas sempre que olhava para elas eu tinha a mesma sensação, apesar de não ter muito ruído, me faltava nitidez e resolução para imprimir ela em tamanhos muito grandes, e isto foi um grande problema para mim, no ano seguinte eu voltei para o mesmo local e os gêiseres estavam completamente mudados, sem a textura incrível do ano anterior e eu acabei me decepcionando um pouco.
Como eu poderia voltar no tempo e recuperar aquela foto? Estudando, comecei a pesquisar através de inteligência artificial e encontrei algumas soluções interessantes mas não satisfatórias. E descobri que eu poderia fazer isto através da técnica de empilhamento de fotografias. E o mesmo vale para o ruído, eu consigo reduzir muito o ruído de uma fotografia empilhando 3 ou mais fotografias, uma técnica muito utilizada na astrofotografia e que podemos usar para melhorar as fotografias que fazemos durante o dia também.
Em breve vou fazer um artigo sobre o empilhamento de fotografias para obter uma super resolução e coloco o link aqui para vocês!
Esta é a fotografia do gêiser Sol de La Manana
Como fazer?
Neste artigo vou falar um pouco sobre como você pode reduzir o ruído de uma imagem usando a técnica de empilhamento, isto é muito útil quando usamos um drone que não tem uma resolução tão boa quanto as nossas câmeras, ou precisamos ganhar alcance dinâmico em fotografias com áreas muito claras e outras muito escuras e muitas sombras, sempre que tentamos clarear a fotografia, o ruído aparece na zona de sombra. Para obter um resultado interessante, você precisa fazer pelo menos 3 fotografias, quanto mais fotografias, você vai ter um resultado final melhor, e por sorte neste dia do Sol de La Manana, eu fiz 4 fotografias em sequência da mesma composição.
Como eu estava usando um drone e estava ventando bastante, ele se moveu e as 3 fotografias não ficaram exatamente iguais, um outro ponto negativo deste local é que a fumaça dos gêiseres se moviam muito, e a sombra delas também, então apesar de ter citado esta fotografia, esta não é uma fotografia perfeita para este tipo de tratamento, quanto mais estática a sua imagem, melhor vai ser o resultado, se você tiver pessoas, carros, e qualquer coisa em movimento, o movimento irá acabar arruinado o seu resultado final, o mesmo vale para dias com muito vento, fumaça como nesta fotografia, água em movimento como em rios e mar, etc.
Se você tiver usando uma câmera, o ideal seria que você use o tripé, assim o empilhamento vai ficar perfeito, mas não é necessário, se você fizer 3 fotos em sequência e tiver uma mão bem firme, você vai poder empilhar as imagens tranquilamente. A técnica de empilhamento se baseia na natureza aleatória do ruído, se você fizer 10 fotografias de um mesmo enquadramento com a câmera em um tripé, o ruído vai aparecer em um local diferente em cada uma destas fotografias, e quando você empilha estas imagens, você vai recuperando ela e cancelando o excesso de ruído.
Passo a passo
Primeiro, você precisa fazer uma sequência de fotografias, com a câmera preferencialmente em um tripé, ou um drone em uma condição bem estática, quanto menos vento melhor, de um cenário sem movimentos como já falamos antes, pessoas, carros, água, vento e qualquer movimento pode arruinar o resultado final gerando uma imagem bem confusa. Quanto mais fotografias você fizer é melhor, fiz alguns exemplos aqui para colocar para vocês com 3 e 4 fotografias, mas eu considero um mínimo de 5 fotografias um número bom para termos um resultado interessante.
Edição no Lightroom
Primeiro você precisa editar as suas fotografias do jeito que você gosta, como vamos recuperar o ruído, se você tiver muitas áreas de sombra você pode clarear como uma experiência para ver o quanto conseguimos recuperar na edição. Edite a primeira fotografia da sequência que você fez, e em seguida vamos selecionar toda a sequência ali na barra inferior do Lightroom e sincronizar a edição da primeira foto clicando em Sincronizar. Certifique que vamos sincronizar todas as informações antes de fazer isto.
Importante: Não use a redução de ruído do Lightroom
Agora vamos abrir estas imagens no Photoshop em camadas, para isto, ainda com as 3 fotos selecionadas no painel inferior, é só clicar com o botão direito na fotografia e selecionar “Editar em” e em seguida “Abrir como camadas no Photoshop”.
Edição no Photoshop
Eu vou usar esta foto do Atacama, que tem uma área grande de sombras como exemplo na edição do Photoshop.
1 – Se você não usa o Lightroom ou não quiser abrir a sequência de fotografias no Photoshop diretamente por lá como no passo anterior, você pode salvar os seus arquivos em uma pasta e em seguida abrir o Photoshop e ir em “Arquivo – Scripts – Carregar arquivos na pilha”
2 – Agora você vai ter as 3 imagens abertas em camadas ali no canto direito.
3 – O passo seguinte é selecionar todas as imagens.
4 – Agora vamos alinhar as imagens, se você fez esta sequência a partir de uma câmera em um tripé bem estável, você pode pular este passo, mas se você fotografou em um drone ou sem um tripé, este é um passo muito importante. Vamos em “Editar – Alinhar camadas automaticamente”
5 – Desative as opções de Correção da Lente (Remoção de Vinheta e Distorção geométrica)
6 – Em seguida recorte a imagem para eliminar as bordas sem informação, utilizando a ferramenta de Corte (c) ali no canto esquerdo.
7 – Agora antes de empilhar as imagens, vamos converter as camadas em objetos inteligentes, para isto é só você ir em “Camadas – Objetos inteligentes – Converter em objetos inteligentes”. Lembre se que todas as camadas precisam estar selecionadas como fizemos ali em cima.
8 – Finalmente vamos empilhar as camadas, vamos em “Camadas – Objetos inteligentes – Modo de pilha – Mediana”. Aqui o Photoshop vai sobrepor uma imagem a outra usando um valor mediano para definir cada Pixel, assim se tivermos 2 pixels com a imagem correta e um com ruído no mesmo local, ele vai considerar a informação do meio entre os 3 pixels e a tendência é que ele fique mais próximo da imagem real, por isto quanto mais imagens melhor vai ser o nosso resultado final.
9 – O último passo vai ser rasterizar as imagens para eliminarmos as camadas, e assim o arquivo final ficar mais leve já que não vamos mais precisar de todas as camadas. Para isto é só clicar com o botão direito na camada ali na direita e em seguida “Rasterizar camada”.
Para este exemplo eu usei uma foto sem nenhuma edição para termos uma idéia melhor de todo o processo, mas é muito importante você editar a sua foto no Lightroom antes de fazer todo este processo. Não fiz nenhuma redução de ruído na edição do Lightroom, e eu recomendo fortemente que você pule esta etapa no início e se for necessário fazer a redução de ruído no final de todo este processo importando a fotografia final para o Lightroom ou fazendo a redução no próprio Photoshop.
Aqui temos o resultado final, eu deixei a imagem mais clara aumentando o brilho na edição final no próprio Photoshop e fiz um recorte em um detalhe da imagem para termos uma idéia melhor da redução de ruído, a esquerda temos a imagem empilhada, e na direita a imagem original.
Aqui temos mais alguns exemplos de testes que eu fiz por aqui, na Referência temos a imagem empilhada e no Ativo a original.
Atacama – Mavic Pro
Atacama – Mavic Pro
Petar – Fuji XT3
Nesta última imagem, eu fiz o empilhamento de 5 fotografias ao invés de 3 como nos outros testes que eu fiz, e tive um resultado muito melhor na redução de ruído.
Petar – Fuji XT3
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Workshop de fotografia noturna
Se você gostou da dica, nós temos um workshop de fotografia noturna em um formato de imersão na fotografia, uma experiência incrível onde ficamos isolados durante um final de semana cercado de pessoas apaixonadas por fotografia em pousadas e casas selecionadas com muito cuidado, em locais com um céu e um visual sensacional. Infelizmente os workshops estão pausados neste ano até que as coisas melhorem por aqui mas esperamos voltar em breve, se vocês se interessarem e quiserem dar uma olhada na nossa agenda, é só clicar no link abaixo.
Agenda
What are star trails?
Star trails are long-exposure photographs lasting several hours, in which stars streak across the sky as they move. Well, in fact, they are not moving, but we are moving along with the rotation of the Earth, creating a amazing visual effect into a long exposure photograph.
This photo was taken by photographer Bruno Nonogaki, and was taken in the last few days during the quarantine, he kindly authorized to post his photo here to inspire you! Bruno is a landscape and travel photographer, you can check his instagram by clicking on the link below:
To obtain this result, Bruno took 90 photos with 20 seconds each, in a total of half an hour shooting with a 16mm lens, aperture f/7.1 and ISO 200.
How long can I do it?
The longer you shoot, the bigger and more beautiful the traces of the stars will be, the ideal is to take a photo with at least half an hour of total exposure and the maximum is the limit of the night. But wait, if you do an hour or two of exposure, all the other lights besides the stars will burst, so how can we do it?
We will take several photographs of 30 seconds, over half an hour, an hour, or more, and for this we will use an intervalometer, some cameras already come with a built-in intervalometer, inside it and you can access it through the menu. If you don’t have an intervalometer and your camera doesn’t have one either, and you have a lot of patience, you can do this manually, clicking at the end of every 30 seconds, I’ve seen some people do this and the result was great, but be very careful you cannot move the camera while doing this, any small movement can ruin your photograph.
I will put down here the step by step of how you can configure the intervalometer of some Canon camera models, the latest releases of the brand have already come with a built-in intervalometer, and all Nikon models, with the exception of the D3X00 and D5X00 line.
How to configure Canon's built-in intervalometer to make a Star Trail?
1 – Access the Menu and then on the Camera tab, access the fourth submenu, and select the Interval Timer option, then press Set.
2 – You will open the Interval Timer panel, there in the left corner below the screen, you will see the option INFO – Detail Set, Click on INFO to access this menu.
3 – Now you will open the menu Adjust interval and shots, in Interval, you will adjust the interval between each photograph, I usually leave it in 3 seconds, a very short time can make your sensor overheat and a long time will leave the your star trails failed.
Next let’s adjust the number of shots, I recommend leaving it at 00 – unlimited, so you can stop your camera anytime you want, after half an hour, an hour, etc.
To finish, select OK.
4 – Now just click on activate, and the next time you click to shoot, the intervalometer will be activated. To stop, just turn the camera off whenever you want.
How do I set up Nikon's intervalometer to make a Star Trail?
1 – Access the camera menu, and in the Camera tab, select Interval Timer Shooting, you will open the interval timer shooting menu.
2 – This step you need to do only once, enter the option Choose start day/time, and then select the Now option.
3 – You will return to the previous menu, this time select the Interval option.
4 – Here you will configure the shot interval, the first block is hours, the second minutes and the third seconds. We will configure the interval in 33 seconds here. Be very careful, some models of Nikon cameras consider the interval between each click of the camera, so if you are doing a 30 second exposure, you need to put 33 seconds here, if you are doing a 15 seconds exposure, you need to put 18 seconds, do some tests before start to shooting.
5 – Next, we will access the Intervals x shots/interval menu.
6 – Here you will configure the number of shot, the first block is the number of shots. In Nikon cameras we do not have the option of infinity shot, so I usually leave it at 9999 shots. The second block is how many photos your camera takes per shot, if it is set to 3, at each interval it will take 3 photos in a row, be careful, here you need to leave it at 1.
All set, your camera will start automatically shooting from this point, if you want to stop, just turn off the camera.
What I need?
- Camera and lens of your choice
- Intervalometer
- Tripod
- Lots of patience
What configuration do I use?
You can use f / 8, ISO 400 and 30 ”exposure time as a starting point. Try to use a wide open lens, a wide angle or the 18mm kit lens, so you can frame the environment around you and the stars without any problems. Make a test, if the photo comes out too dark or too light change the ISO until it is at a point you like.
Very important: Remember to turn off your camera’s long exposure noise reduction.
How to focus?
Try to focus in a very distant light in autofocus, and then switch to manual focus. Now, your camera is already set up, and you can set the intervalometer to start your photo sequence to mount a Star Trail.
Where to shoot?
Do some tests until you find a frame that you like before turning on the intervalometer!
If you want to see that circle of rotation of the stars in your photograph, you need to have a window with a view to the North if you are in the northern hemisphere, or with a view to the South in the southern hemisphere, so you can photograph the center of rotation of the Earth , but don’t get stuck in it, look for a frame that you like and a clean night, preferably without clouds and without moon, and shoot! Experiment with different windows, even the bathroom window in your apartment may be hiding a very interesting frame.
How to assemble the Star Trail sequence?
First let’s edit the photo sequence in Lightroom.
In an hour, with 30 seconds of photography, we will have two photos per minute, that is 120 photos per hour. So we will have 120 photographs every hour.
Edit the first photo the way you like it, I usually only work with sharpness, contrasts and white balance.
Then select the entire sequence of photos you took and go to the Synchronize option, it will synchronize the edition you made for all other photos.
Now after synchronizing your photo, still with all selected, export all of them at once to a folder of your choice, it is important to separate a folder for this edition so you don’t get lost.
I don't know how to use Lightroom?
If you don’t use Lightroom skip this step, try shooting in JPG to make it easier, and let’s go straight to the stacking process, then you edit the final photo in the editing software of your choice.
Stacking your Star Trails
Now we are going to stack the sequence using the program Startrail.exe which can be downloaded from the link below.
This program is very easy to use, you don’t need to install it on your computer, you run it directly from the folder you unzipped it with.
Opening the program, go to File – Open images and you select the entire sequence of photos you exported.
Then just go to Build – Startrails, select the option “Lighten-Screen-Blend” and click on Ok, it will start to build your sequence automatically.
Important: If any photo goes out of alignment, you need to exclude it from the sequence, just deselect it there on the left and start to mount again.
Once it’s ready you go to Save Image, and you’re done! If you haven’t edited in Lightroom before, you can now open that final image and edit in your favorite editing software.
Luminar
I usualy use Luminar to do my fine editing, even having edited it on Lightroom before, if you don’t know this program yet, you can download a trial version from this link here:
If you like it and decide to buy, I really appreciate it if you can buy through this link, it is an affiliate link, you help me to keep producing articles like this.
For star trails, you can use it as a last step, after you have assembled the trails.
Photographic expeditions - South America
If you liked the tip, we organize photographic expeditions to South America and other places in the world. Our main language is Portuguese but we speak English and Spanish.
Agenda
If you want to receive more articles like this, and information about our workshops and photographic expeditions, just register at the link below:
A um tempo atrás eu falei sobre o Backblaze, que para mim é uma das melhores soluções de backup disponíveis no mercado, principalmente se tratando de custo benefício, você pode conferir esta matéria clicando aqui.
Hoje vou falar um pouco do Dropbox, que eu uso a muitos anos e para mim seria a melhor solução de backup para nós fotógrafos se não fosse um pequeno problema, a sua limitação de 2TB no Dropbox Plus que é a versão paga mais barata do Dropbox e atualmente (em Abril de 2020) custa US$ 9,99 por mês e 3TB na versão Professional que custa US$ 16,58 por mês enquanto que o Backblaze não tem uma limitação no tamanho do seu backup.
Então porque usar o Dropbox?
Atualmente eu uso a versão paga de 2TB do Dropbox e o Backblaze, enquanto o Backblaze faz o backup de todos os arquivos do meu computador, o Dropbox faz o backup de uma única pasta, e claro, todas as sub-pastas ali dentro.
Para mim o Dropbox tem duas grandes vantagens, a primeira é que se você tem mais de um computador, ele vai sincronizar esta pasta com todos os teus computadores, por exemplo, se você tem um computador em casa, outro no trabalho e um notebook, você pode colocar todos os arquivos e documentos importantes que você sempre usa ali naquela pasta dividido em sub-pastas, facilitando muito o seu fluxo de trabalho, você pode começar alguma coisa no seu trabalho, salvar na pasta e depois terminar em casa, este é um ponto muito interessante, principalmente se você costuma viajar muito como é o meu caso.
Você pode acessar estes arquivos pelo seu celular também por um app bem intuitivo e fácil de usar, esta é a principal vantagem do Dropbox em relação ao Backblaze, lá você não tem controle de nada, ele simplesmente faz o backup de todo o seu computador e você só vai lembrar de acessar os arquivos quando você tiver um problema em alguma HD, não que não dê para baixar um arquivo em especial durante uma viagem por exemplo, mas é muito menos intuitivo e fácil de usar.
Backup automático
Você não precisa se preocupar com nada, o Dropbox faz o backup automático de uma pasta chamada My Dropbox sempre que você estiver online, eu costumo usar inclusive para transferir os arquivos entre os meus computadores, se você tiver dois computadores conectados em uma mesma rede, ele não chega nem a usar a internet, ele usa o modo Lan Sync e transfere os seus arquivos localmente, isso é bem bacana principalmente quando vamos transferir arquivos muito grandes, ele não sobrecarrega a sua Internet e também não gasta os deus dados.
Trabalho em equipe e transferência de arquivos
Eu gosto muito do Dropbox para trabalhar em equipe, eu consigo sincronizar uma pasta com o Dropbox de uma ou mais pessoas, assim todos tem acesso a esta pasta. É importante lembrar que todos precisam ter espaço o suficiente nas suas contas de Dropbox para fazer isso.
Um outro ponto interessante é a transferência de arquivos, ele tem uma sub-pasta chamada Public, onde podemos colocar os arquivos que queremos transferir para clientes, fornecedores, ou qualquer outra pessoa. É só copiar estes arquivos para esta conta e depois compartilhar ele com quem você quiser. Para compartilhar é bem fácil, é só clicar com o botão direito no arquivo e selecionar copiar o link do Dropbox, e em seguida enviar para a pessoa com quem você quer compartilhar o arquivo.
Versão gratuita - Basic
Na versão gratuita, o Dropbox disponibiliza até 2Gb de espaço de Backup, mais uma vez eu recomendo contratar o Backblaze primeiro como a sua solução principal de backup, e em seguida começar a usar o Dropbox na sua versão gratuita para compartilhar arquivos entre os seus computadores e outras pessoas através da pasta Public.
Você pode aumentar este espaço indicando o Dropbox para alguns amigos por exemplo, a cada amigo que você indicar, você ganha 500MB de espaço, no total você pode ganhar até 16Gb de espaço, o que já é muito bom porque no total você vai ter 18GB, mas não adianta convidar amigos que nunca vão utilizar o Dropbox, ele precisa criar uma conta e usar com uma certa frequência senão você perde este espaço com o tempo.
Este é o meu link de indicação, se você for abrir uma conta no Dropbox e puder usar este link eu agradeço muito, você vai me ajudar a ganhar mais espaço por lá:
Crie uma conta gratuita no Dropbox
Versão paga - Plus e Professional
Bom agora vou falar da versão paga que é a que eu uso, mas não recomendo a não ser que você tenha um fluxo de trabalho muito grande. Se você não tiver um fluxo de trabalho muito grande eu recomendo mais uma vez o Backblaze e o Dropbox Basic.
A primeira grande vantagem da versão paga, além dos 2TB é claro, é o Smart Sync, se você tem pouco espaço na HD, você pode colocar uma pasta inteira na nuvem, e sempre que você precisar acessar algum arquivo desta pasta, o Dropbox vai baixar este arquivo da nuvem liberando espaço na sua HD.
Eu consigo inclusive selecionar em que computadores uma pasta aparece e em que computadores ela não aparece, e como falei anteriormente, algumas pastas podem ficar somente online, e você acessa ela normalmente como se fosse uma pasta do computador.
Outro ponto importante é que você consegue recuperar arquivos apagados em até 30 dias para trás, então se você apagou um arquivo porque achou que não ia precisar mais dele, você consegue recuperar ele até 30 dias depois, você consegue inclusive recuperar arquivos que foram sobrepostos como documentos por exemplo recuperando vários históricos de versões.
Na versão Professional, você tem 3TB de backup, além disso as vantagens são poucas, a única coisa que eu achei interessante é que você pode colocar senhas nos arquivos compartilhados, o que é interessante se você está compartilhando dados confidenciail, mas nem tanto, porque você poderia colocar uma senha na hora de compactar o arquivo que você quer enviar.
Existem ainda as versões Business que são para equipes, e tem mais espaço de armazenamento, 5TB ou como eles dizem, todo o espaço que você precisar, que custam US$ 12,50 e US$ 20,00 por mês, mas você precisa assinar no mínimo 5 contas para a sua equipe. Vale a pena para empresas grandes e que tem um fluxo muito grande de trabalho? Sim acredito que seja hoje uma das melhores opções deste tipo no mercado.
I made this material to show you how to set up the Miops Capsule360 in star tracking mode to photograph deep sky objects.
The Miops Capsule360 is an interesting option for you to photograph objects from the deep sky, it is a super compact device that fits in your backpack easily.
Compared to Skywatcher Star Adventures and iOptron Sky Tracker, which are two other good mount options that you can use with your camera, both Star Adventurer and iOptron are bigger and heavier, taking up a lot of space in your backpack, on one hand you gain in accuracy, and on other hand you lose in weight and portability.
The advantage of Miops Capsule 360 is that it was developed for you to make time-lapses with much more movement, so you end up investing in a two-in-one device, which serves both for time lapses and for photographing deep sky objects.
Necessary material
1 Miops Capsule360
1 Mobile phone with the Capsule360 app and a compass app that shows latitude and longitude
1 Camera with lens of your choice
1 Very stable tripod
2 Ball head tripod heads
Step 1
Use the bubble level on your tripod to align it properly.
Connect your Miops Capsule360 to the head of your tripod.
Step 2
Now let’s align the Miops Capsule 360
Access the Capsule360 app on your phone, connect to your device and go to the Star Tracker option
Access the Hemisphere option and select Southern
Check the Angle of View field, if it is negative, correct it for positive (for example if it is -23 update to 23)
You can check the angle of view on your phone’s compass app, some apps show the latitude and longitude of your location, the first field that appears is the latitude 23º 14 ′ 39 ″ S
Access the Device Position option
Now you will adjust the tilt of the Miops Capsule 360 according to the location you are on the planet, follow the instructions on the screen:
1 Rotate your Miops until you have the viewing angle of the drawing.
2 Then move it until you have the correct tilt angle, it will turn green when you achieve this.
Step 3
Now we are going to make a fine adjustment to align your Miops Capsule360 with the stars, in the previous step you tilted the Miops according to its latitude, now we will point it to the South.
You can adjust your phone’s compass to show the true South and not the magnetic, the center of your Miops Capsule360 needs to be tilted in the same direction as your phone’s compass.
Now to fine-tune, let’s use the Southern Cross to find the Celestial South Pole, unlike the Northern Hemisphere, here we don’t have a star like Polar that identifies exactly the center of rotation of the stars in the sky.
First we will find the Southern Cross in the sky, the largest axis of the Southern cruise, points to the South Celestial pole, and then we will count 4 Southern cruises and a half to find the South Celestial pole. You can use your fingers as a reference to make this count.
The guardians of the Southern Cross can also help you find the Celestial South Pole, imagine an imaginary line pointing to the center of rotation.
The central axis of the Miops Capsule360 needs to be pointing exactly at this point, imagine a red line coming out of the center.
The height at which we see the South Celestial Pole in relation to the horizon is the latitude that you have already adjusted through the app.
I usually use the phone’s compass configured to show the true South Pole combined with this 4 ½ South technique to find the right position.
Step 4
Now you connect your second ball head tripod head to the Miops Capsule360 and then connect the camera, be very careful to not move the tripod assembly and Miops Capsule 360, any small movement here will bring you back to the steps 2 and 3.
If necessary, don’t panic, I always need to redo these steps dozens of times in one session.
Connect your camera to Miops Capsule360
Point the camera at a planet or deep sky object that you want to photograph. Again, be very careful to not move the tripod, the first tripod head and the Miops Capsule360
Now access the Capsule360 app and set the exposure time, with longer the exposure time, more small alignment errors appear, so it’s cool to think about starting with shorter exposure time and as you see that the alignment is correct, you increase the exposure time!
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If you are interested in Miops Capsule 360 and decide to buy it, I really appreciate it if you make the purchase through the link below, it is an affiliate link and you will help me bring you a lot more content.
Preparei este material para ensinar a vocês a configurar o Miops Capsule 360 no modo rastreamento de estrelas para fotografar objetos de céu profundo.
A Capsule 360 é uma opção interessante para você fotografar objetos do céu profundo, é um aparelho super compacto e que cabe na mochila tranquilamente, diferente do Skywatcher Star Adventures e o iOptron Sky Tracker, que são outras duas opções boas de montagens que você pode usar com a sua câmera.
A montagem tanto do Star Adventurer quanto do iOptron são mais complexas e mais pesadas, e ocupam muito espaço de carga, por um lado você ganha em precisão, e por outro você perde em peso e portabilidade.
A vantagem do Miops Capsule 360 é que ele foi desenvolvido para você fazer time-lapses com muito mais movimento, então você acaba investindo em um aparelho dois em um, que serve tanto para time-lapses quanto para fotografar objetos de céu profundo.
Material necessário
1 Miops Capsule360
1 Celular com o aplicativo Capsule360 e um aplicativo de bússola que mostre a latitude e a longitude
1 Câmera com lente de sua escolha
1 Tripé bem estável
2 Cabeças de tripé do tipo ball head
Passo 1
Use o nível bolha do seu tripé para alinhar ele corretamente.
Conecte o seu Miops Capsule360 a cabeça de seu tripé.
Passo 2
Agora vamos alinhar o Miops Capsule 360
Acesse o aplicativo Capsule360 no seu celular, conecte ao seu aparelho e vá na opção Star Tracker
Acesse a opção Hemisphere e selecione Southern
Confira o campo Angle of View, se ele estiver em negativo corrija para positivo (por exemplo se estiver -23 atualize para 23)
Você pode conferir este campo no aplicativo de bússola do seu celular, alguns aplicativos mostram a latitude e a longitude do local em que você se encontra, o primeiro campo que aparece é a latitude que aparece como 23º 14′ 39″ S
Acesse a opção Device Position
Agora você vai ajustar a inclinação do Miops Capsule 360 de acordo com a localização em que você se encontra no planeta, siga as instruções da tela:
1 Gire o seu Miops até você ter o ângulo de visão do desenho.
2 Em seguida ajuste ele até você obter o ângulo de inclinação correto, ele vai ficar verde quando você conseguir isto.
Passo 3
Agora vamos fazer um ajuste fino para alinhar o seu Miops Capsule 360 com as estrelas, no passo anterior você inclinou o Miops conforme a sua latitude, agora vamos apontar ele para o Sul.
Você pode ajustar a bússola do seu celular para mostrar o Sul verdadeiro e não o magnético, o centro da sua Miops Capsule 360 precisa estar inclinado para o mesmo sentido da bússola do seu celular.
Agora para fazer o ajuste fino, vamos usar o Cruzeiro do Sul para encontrar o Polo Sul Celeste, diferente do hemisfério Norte, aqui não temos uma estrela como a Polar que identifique exatamente o centro de rotação das estrelas no céu.
Primeiro vamos encontrar o Cruzeiro do Sul no céu, o eixo maior do Cruzeiro do Sul, aponta para o polo Sul Celeste, e em seguida vamos contar 4 Cruzeiros do Sul e meio, você pode usar os seus dedos como referência para fazer esta contagem.
As guardiãs da Cruzeiro do Sul também podem te ajudar a encontrar o Polo Sul Celeste, imagine uma linha imaginária apontando para o centro de rotação.
O eixo central da Miops Capsule360 precisa estar apontando exatamente para este ponto, imagine uma linha vermelha saindo do centro, a altura em que vemos o polo Celeste em relação ao horizonte é a latitude que você já ajustou pelo aplicativo. Eu costumo usar a bússola do celular configurada para mostrar o Polo Sul verdadeiro combinado com esta técnica de 4 Cruzeiros do Sul e meio para encontrar a posição certa.
Passo 4
Agora você conecta a sua segunda cabeça do tripé do tipo ball head no Miops Capsule360 e em seguida conecta a câmera, tomando muito cuidado para não mover o conjunto do tripé e o Miops Capsule 360, qualquer pequeno movimento aqui fará com que você volte para o passo 2 e 3. Se for necessário, não se desespere, eu refaço estes passos centenas de vezes em uma sessão.
Conecte a sua câmera ao Miops Capsule360
Aponte a câmera para uma estrela, planeta ou objeto do céu profundo que você quer fotografar, sem mover o tripé, a primeira cabeça e o Miops Capsule360
Agora acesse o aplicativo Capsule360 e configure o tempo de exposição, quanto maior o tempo de exposição, mais pequenos erros de alinhamento aparecem, então é legal você pensar em começar com tempos mais curtos e conforme você for vendo que o alinhamento está correto, você aumenta o tempo de exposição!
Gostou?
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Aqui eu ensino outra técnica para fotografar objetos do céu profundo: